Antigua

Le parque central

Depuis deux jours nous sommes à Antigua, la perle du Guatemala, une des plus belles villes d’Amérique centrale. On nous en avait dit monts et merveilles, et bien, même pour nous qui sommes un peu blasés, il faut bien l’avouer, c’est vrai.

La merced

C’est vraiment une belle ville, originale, par sa situation encadrée par trois volcans encore actifs et aussi par son architecture. Une ville de style colonial, avec des constructions colorées, basses, pour résister aux tremblements de terre qui l’ont affectée de nombreuses fois au cours de son existence. Nous y sommes arrivés tard lundi, les bus successifs ayant accumulé du retard… Il faut dire que les routes guatémaltèques sont mauvaises, étroites, et chargées. Malgré les exploits des chauffeurs de bus, qui en doublant n’importe où, n’importe comment, arrivent à grignoter quelques poids lourds il faut du temps… Les embouteillages de la capitale, passage obligé, n’arrangent rien !

Le cloître de la Merced

C’est hier, mardi, sous un soleil radieux que nous avons commencé à visiter la ville ; soleil radieux, oui, mais une certaine fraîcheur, surtout la nuit ! La moiteur tropicale n’est plus de mise ici, nous sommes en montagne, autour de 1500 mètres d’altitude, et la chaleur des volcans empanachés n’est pas suffisante pour réchauffer les soirées ! Une bien belle ville qu’Antigua, où il fait bon arpenter les rues pavées aux maisons colorées. Beaucoup de ruines aussi, vestiges d’anciennes églises, abbayes, détruites par les tremblements de terre. Ce ne doit pas être les jésuites qui ont construit ici, sinon ils auraient négocié avec dieu la sauvegarde de leurs lieux sacrés, non, plutôt les franciscains je dirais…

Vue depuis l'hôtel

En tout cas les normes antisismiques ne sont venues que beaucoup plus tard ! Elles ont d’ailleurs surtout consisté à déménager les trésors de la ville ailleurs, dans des lieux plus sûrs… Nous avons donc sillonné ces rues, certaines sont même piétonnes, chose incroyable, mais la plupart s’ouvrent à la circulation chaotique et lente de gros bus américains soigneusement entretenus et décorés et d’une multitude de « shuttles », minibus chargés de transporter les touristes où ils veulent quand ils veulent, depuis leur hôtel. Nous avons utilisé largement ce système, extrêmement pratique, bien qu’un peu coûteux.

D’innombrables boutiques d’artisanat, certaines déguisées en musées, proposent les tissages, les broderies, les vêtements, objets. Nous avons évidemment cédé à quelques tentations, mais les belles productions ne sont pas à notre portée : Il faut dire que le temps passé à produire un morceau de tissu tissé à la main est totalement incompatible avec nos normes de production ! Même payé cher, le coût à l’heure de travail reste minime.

Nous avons aussi visité une plantation de café, juste à la sortie de la ville. Le café est une des principales ressources du pays, mais cette plantation qui reste productive s’est largement reconvertie dans le tourisme. Les visites, à 20$ l’entrée, doivent lui rapporter autant que la vente des grains aux gros acheteurs étrangers. Mais le processus de production est intéressant… On a découvert pas mal de points communs avec la vigne, certaines maladies par exemple, où la nécessité d’avoir des plants greffés : Votre arabica préféré prospère sur des greffes de robusta, qui comme son nom l’indique est plus … robuste, aux maladies, champignons et parasites de tous genres !

Finca Filadelfia

Et puis ce matin, départ 6 heures de l’hôtel, (dommage le très bon petit déjeuner servi ici ne l’est qu’à partir de 7h1/2, à croire qu’ils font exprès de faire partir les shuttles à l’aube !) pour monter sur le volcan Pacaya. Le plus petit, le plus facile, accessible à tous… Bon, on fait encore partie de tous, mais de justesse ! Le sentier s’élève vite, ignore les zigzags qui économisent le souffle, va droit au but, le sommet. Enfin pas tout à fait car depuis la dernière éruption il y a trois ans, le cratère n’est plus accessible au public. On s’arrête en bas de la coulée de lave… Le spectacle est quand même très chouette et la vue magnifique sur les autres volcans, ceux qui ne nous sont plus accessibles ! Des fumerolles s’échappent du flanc de la montagne, on fait cuire des chamallows dans des failles fumantes… Les jeunes, ce sont surtout des allemands qui sont montés avec nous, plutôt devant  nous, s’amusent bien ! On redescend bien plus vite qu’on est monté, et, en bas on retrouve notre minibus qui nous redépose à l’hôtel une grosse heure de route plus tard !

Le volcan Pacaya

Les volcans de Agua, Acetenengo et del Fuego

 

 

 

Demain, encore une fois avant le petit déjeuner, départ pour la dernière étape de notre voyage :

 Le lac Atitlan, avec un petit détour préalable par Chichicastenango, un village réputé pour son marché !

Vous aurez encore un peu de lecture pour vos longues soirées d’hiver, promis !

Livingston

Il pleut, il pleut…Depuis hier au soir, il pleut, de grosses gouttes s’éclatent sur les toits de palme de la Finca Tatin. Rien de vraiment étonnant, c’est normal ici, mais on s’était si bien habitués au soleil !

Nous sommes ici, à Livingston, enfin, à vingt minutes de lancha, de Livingston depuis avant-hier. La Finca Tatin est un hôtel, isolé dans la jungle, au bord du rio Tatin, à une encablure du rio Dulce. Il y a une grande paillote centrale, un espace collectif, où l’on mange, on parle, on joue, on lit ou on attend en buvant des bières, et puis des petites paillotes disséminées dans la forêt pour dormir… Le tout est très rustique, très… Pas de confort, pas d’internet, à peine l’électricité aux moments indispensables, mais une belle convivialité et quel environnement !

Nous y sommes arrivés facilement pourtant : Une réservation par internet depuis le précédent hôtel, un bus, le bourg de Rio Dulce et la lancha collective

gare de lanchas de Rio Dulce

qui normalement va directement à Livingston, mais qui fait du porte à porte, et se permet même de faire un petit détour touristique pour nous montrer le castillo de San Felipe sur le lac Izabal, puis des sources d’eau chaude tenues par un collectif indien. 

El castillo San Felipe

Un bel exemple de service public, à méditer ! Une seule amélioration à suggérer : Installer des coussins sur les bancs de la lancha, car deux heures de bateau à pleine vitesse qui tape à chaque creux d’eau, nous ont laissé les fesses et les lombaires durablement endolories ! On pourrait aussi leur dire d’aller moins vite, mais ce serait une offense, ils ont des moteurs, ils s’en servent ! A fond !

Hier, après une première nuit tranquille, sans chien qui aboie, sans moto qui passe, juste des bruits d’insectes de la jungle, on s’était programmé un tour en lancha…

embarcadère de la finca tatin

Départ vers 9h00, on pose des gens à Livingston et cap sur les cascades des « 7 altares ».

Ils ne se sont pas cassé la tête pour le nom, mais le site lui, mérite le détour. C’est un petit rio, qui descend vers la mer qui l’attend, en sept étapes nonchalantes. Il y va comme à regret, s’attardant dans des profonds bassins aux eaux claires, puis glisse sur de grandes dalles de pierre lisse, ou creuse une rigole étroite pour s’échapper… Un sentier suit son cours, à moitié sur les rives, à moitié dans l’eau. Au dernier bassin, baignade populaire, les gens du coin et les touristes viennent se rafraîchir, se faire doucher sous la cascade, voire pour certains tenter d’épater les autres en sautant du haut de la cascade ! Tout le monde rit et s’éclabousse.  Là aussi le site est géré par un collectif « Garifundi »…  Deux mots sur les Garifundi avant de vous emmener sur la Playa Blanca… (Besoin de traduction ?)
Les Garifundi qui peuplent Livingston, sont un peuple noir, descendants d’esclaves qui s’étaient échappés de la tutelle anglaise, dans les îles ou territoires avoisinants. Comme Livingston était difficile d’accès, un lieu caché, ils s’y sont réfugiés et y ont survécu à défaut de prospérer. D’autres populations de proscrits, de bandits, d’ex- pirates, les ont rejoints, un peu comme au Belize. Au final une population métissée, hétéroclite, avec une langue et une culture particulières,  encore largement oubliée des autorités. Pas d’école, pas de système de soins, les gens vivent de la pêche et du tourisme. Gageons que si celui-ci se développe encore, on va vite s’occuper du lieu ! Mais pour le moment, c’est encore un coin tranquille… et magnifique ! Des poignées de routards du monde entier investissent les auberges et hôtels de Livingston, d’un standing insuffisant pour les tour-operators, à une ou deux exceptions près.

Abandonnons lâchement ces pauvres déshérités pour mettre la cap sur Playa Blanca ! La lancha de la Finca, poussée par son gros moteur Mercury , à fond, nous fait traverser une partie de la baie de Livingston. On longe la côte. La forêt s’y jette dans la mer, sa seule limite infranchissable. Elle s’y résigne à grand peine, jetant parfois des lianes et des tentacules, s’étirant en mangroves enchevêtrées. En face c’est l’océan, à gauche on aperçoit les côtes du Belize, à droite, plus loin, se dessinant à peine au dessus de l’horizon, c’est le Honduras… On débarque sur cette plage, une plage de dépliant publicitaire ! Vous savez, le soleil, les cocotiers, le sable blanc, ajoutez-y des magnolias en fleur, pour une touche de couleur et le vert de l’eau… On y boit du coco-rhum et on y déguste des camarones à la plancha ! Vous verrez les photos, on ne les a pas retouchées, promis !

L’eau est bonne, tout va bien… Brutalement, un orage éclate… Des gros nuages sombres s’étaient subrepticement réunis, derrière nous, là où personne ne regardait, et ont profité de notre inattention pour nous déverser dessus une belle averse… Et puis ils se sont lassés, renonçant à la tâche vaine de remplir l’océan d’eau douce… Mais le temps est brouillé, la lancha repart un peu en avance pour la dernière étape du périple : Livingston…

 On y débarque vers 14 heures, pour deux heures de visite. Elles nous suffiront amplement pour en faire deux fois le tour et attendre l’heure en sirotant une limonada. C’est un village, avec deux rues et un quai. Sur le quai, on fait sécher la morue, on débarque la pêche et on accueille les lanchas. Dans les rues, les commerces vendent un peu de tout, il y a des restaurants qui proposent crevettes et poissons, ou bien, poissons et crevettes cela dépend des préférences du cuisinier ! La population noire, bien présente, ne m’a pourtant pas semblé majoritaire, cela dépend peut-être des quartiers, on est resté au centre ! La ville n’est pas accessible en voiture, il n’y a pas de route pour y arriver : Des voitures il y en a cependant, pour la ville et ses environs proches, pour le transport sur place, ainsi que beaucoup de motos. Espace piétonnier? Concept hors de leur temps, de leur façon d’être et de vivre. Marcher à pied, sur ses pieds, c’est être pauvre, ne pas pouvoir faire autrement, c’est une résignation… Je crois que dans la majorité des pays, il en est encore ainsi. Sauf dans notre vieille Europe, mais c’est aussi une densité devenue insupportable dans son espace étriqué qui l’a permis et sa richesse, car il faut être un pays riche pour se préoccuper du bien-être de cette espèce généralement regardée avec commisération : Le Piéton !

Après ce périple renversant, retour à la Finca Tatin, pour de longs bavardages avec des gens de rencontre. Des canadiens de Montréal, qui ont fui le froid en famille et nous enchantent toujours de leur accent, des genevois, en voyage de noce, et un breton qui a quitté la pluie froide de sa terre natale pour s’installer sous les pluies chaudes du Guatemala. Il a quitté son entreprise de boulangerie de Guatemala Ciudad, pour quelques jours de vacances dans une autre jungle que celle de la grande ville à la mauvaise réputation. Je ne sais quelle est la plus inhospitalière, mais je sais celle que je préfère ! Le Fournil fournit en pain français les restaurants et ses points de vente : Si vous passez par là et que vous soyez lassés des tortillas, laissez-vous tenter ! En tout cas ce fut une belle rencontre et j’ai beaucoup apprécié le temps passé à échanger. Bonne chance à lui et à sa petite famille, sa compagne salvadorienne et ses deux fillettes ! A la Finca, il y avait aussi des hollandais, une argentine, deux israéliennes, des italiens… Une vraie tour de Babel ! Tout ce petit monde se côtoie dans la bonne humeur et échange dans un spanglish sympathique.

 

bribes

 Le Patrimoine de l’humanité

L’inscription au patrimoine de l’Humanité par l’Unesco était une fort belle idée, vraiment, et je crois qu’elle était nécessaire pour préserver certains sites ou monuments qui témoignent du génie de l’homme, ou … de celui de la nature ! Mais voilà, j’ai le sentiment un peu confus que cette belle idée est en train de se dévoyer, de se laisser détourner. C’est devenu un argument commercial, touristique que ce classement, qui peut rapporter énormément, et un peu partout, des lobbies, des groupes tentent de faire classer à grands renforts d’arguments historiques, ethnologiques (Ca marche fort l’argument ethnologique en ce moment.), des sites qui, à mon avis n’en valent pas la peine, mais qui pourront ensuite, exploiter ce label. Je ne dis pas cela pour ceux que l’on a vus, quoique… Les réserves naturelles, les biosphères, n’ont pas besoin d’être inscrites, d’attirer le monde vers elles, il suffirait de les protéger efficacement et ce n’est pas la meilleure méthode… Quoique, Campeche, par exemple est une jolie ville, une bien jolie ville avec une partie de ses remparts reconstruits, mais chaque village de la Côte d’Azur pourrait être classé ! Quoique, au site de Tikal, le guide nous expliquait que,  à cause du classement qui protège à la fois le site et le biotope, il fallait faire des choix… difficiles ! Pour protéger certains monuments il faudrait couper des arbres, déboiser, enlever de la végétation ce qui ne se peut pas. Le choix a été fait de protéger seulement la moitié des constructions et de laisser la forêt détruire le reste… Trop de protection nuit à la protection !

Mais ce qui me choque le plus c’est le récent concept de patrimoine immatériel… Alors, là, pour le coup c’est un concept fumeux ! Ont ainsi été classés les coteaux et le paysage de Champagne, ainsi que le procédé de champagnisation…Le paysage champenois s’est fait de la main de l’homme, lentement, depuis la forêt primitive jusqu’aux vignobles actuels : Au fil du temps les paysages se sont transformés et se transformeront encore.

 D’aucuns voudraient faire classer la cuisine française… Comme si la  cuisine française s’était figée de tout temps dans des recettes intemporelles, comme si l’on mangeait aujourd’hui comme nos parents, grands-parents ou arrière grands parents, non, la cuisine s’est métissée d’ apports nouveaux, de nouvelles habitudes, au gré des besoins et des techniques, … Pourquoi figer l’évolution ?

Et alors pourquoi certains groupes que je ne citerai pas ne feraient-ils pas campagne pour inscrire la le niqab, la burka et la lapidation auprès de l’Unesco ? Ils ont autant que d’autres l’ancienneté, la permanence, la zone géographique !

Et puis, vous qui lisez amicalement ma diatribe, pourquoi ne formeriez- vous pas un lobby, un petit groupe de pression pour faire classer la maison de Pontoux et les deux oiseaux rares qu’elle abrite ? Bâtiment typiques d’un  lieu et d’une époque, riche d’histoire et une espèce peu courante et  menacée d’extinction à court terme, l’homo sapiens liberatus, spécimens hybrides issu du métissage magnifié d’une culture littéraire classique, des idées soixante- huitardes, d’un vieux fonds anarchiste libertaire et de l’assimilation des technologies dites « modernes ». N’étant pas à une contradiction près, je vous le dis franchement, commercialement parlant, ça m’arrangerait !

 Pour moi, sauvegarder certains témoignages du génie de l’homme est bien, mais le plus grand patrimoine de l’humanité, c’est elle justement, son incroyable capacité d’évolution et d’adaptation et les innombrables qui la composent dans toute leur diversité, chacun devrait être sinon classé, du moins protégé… C’est loin, loin, très loin d’être le cas !

Tikal

La grande pyramide de Tikal

Le dernier site maya de notre périple, Tikal, au nord du Guatemala, dans le Peten, est sans doute le plus beau, le plus émouvant, le plus inextricablement lié à la forêt qui le dévore, l’engloutit si on la laisse faire.

Car Tikal est vert (Oui, je sais, je sais, ça vole bien en dessous de la canopée, mais il fallait quand même que je m’en délivre !), et vertical : quand,  au pied d’un grand ceiba (Kapokier dans d’autres contrées), on voit sa cime piquée haut dans le ciel  et ses larges racines qui s’enfoncent comme des lames  jusqu’au fond de la terre, on  comprend mieux les mayas qui en avaient fait un arbre sacré, le lien entre le ciel et la terre, les divinités de l’eau et de la croissance, l’arbre de la vie.

Leurs constructions s’apparentent à cette recherche, la verticalité se fait marches raides, hautes et étroites, on s’approche du ciel en une lente procession diagonale, on dépasse, on domine la canopée qui s’étend à l’infini, tout autour. Emergent, comme de rares  signaux humains lancés sur la mer verte quelques pointes de pyramides, et, tout en bas, dans les trouées créées pour les visiteurs, des vestiges de bâtiments imposants. On redescend, on redevient homo sapiens, on se mêle aux autres, pas encore trop nombreux, l’heure est matinale, et on reste béat devant les admirables proportions de la cour centrale et des bâtiments qui l’entourent… Les mayas étaient de sacrés architectes qui, d’après notre guide (Car cette fois, nous avions un guide, un vrai maya dont l’anglais nous était compréhensible à …  70%, l’espagnol à 40%, et dont le français se résumait à « c’est parti mon kiki » !), qui d’après notre guide disais-je, savaient calculer toutes les orientations, proportions, les angles des bâtiments entre eux pour créer des échos et des ombres portées en fonction de la saison… Moi, je crois qu’il y avait sans doute aussi une part d’empirisme, mais quoiqu’il en soit le résultat est magnifique !

Certes, il faut se lever très tôt, débourser pas mal de Quetzals, marcher et s’avaler un certain nombre de marches mayas, mais les gentils organisateurs ont pensé à tout : Ils ont créé sur le plus grande pyramide escaladable, toutes ne le sont pas, une sorte d’escalier en bois aux marches bien plus douces, qui permet même aux genoux fatigués de hisser jusqu’au sommet le visiteur comblé. Cela permet aussi, accessoirement d’économiser les pierres du monument, qui n’ont sans doute jamais, pendant les dix-huit siècles d’occupation de la ville connu un tel passage : Car seuls, les prêtres et les dignitaires montaient jusqu’au sommet pour des cérémonies en grand apparat où le peuple restait en bas.

 Pendant la balade qui mène au site, quelques animaux de la forêt, ceux qui ne sont pas trop sauvages, nous croisent l’air indifférent… Des coatis, des agoutis, (une sorte de gros rat croisé avec un lapin haut sur pattes ! ) des dindes ocellées, et l’on aperçoit, on entend surtout, les singes hurleurs dans les cimes.

On repart quand la plupart des visiteurs arrive, le soleil est haut et cogne fort, on repart comme à regret, en trainant un peu des pieds, c’est vrai qu’ils sont fatigués, les pauvres, et on reprend contact avec la réalité en arrivant sur le parking où devrait nous attendre notre navette…Elle arrivera, à l’heure guatémaltèque, avec juste assez de retard pour nous laisser reprendre nos esprits, oublier le rêve maya et l’aventure irréelle de cette grande cité si longtemps vivante et qui s’est oubliée des siècles durant aux plus profond de la forêt.